Для посадки следует отбирать только здоровый посадочный материал. Клубни, пораженные (даже в слабой степени) грибковыми и бактериальными заболеваниями, такими как парша, ризоктония, «черная ножка», кольцевая гниль, бурая бактериальная гниль стеблей, фитофтора и другие, непригодны для посадки, так как они передают инфекцию потомству.

Очень важным условием получения высокого урожая картофеля является своевременная посадка. Как слишком ранняя посадка в холодную, непрогревшуюся почву, так и запоздалая ведут к снижению урожая. При своевременной посадке картофель меньше страдает от весенней засухи, быстрее формирует мощные, растения, под которыми меньше прогревается почва, а во время ливневых дождей лучше сохраняются гряды и гребни, растения образуют более крупные клубни с повышенной крахмалистостью. Поздно высаженный картофель, попадая в сухую почву, долго не всходит, растения вытягиваются и плохо защищают почву от размывающего действия ливневых дождей. Такой картофель больше вымокает, поражается болезнями и дает пониженный урожай; содержание крахмала в клубнях снижается.

Лучший срок посадки — сразу же после того, как почва оттает на полную глубину пахотного слоя, В южных районах Хабаровского края и Еврейской автономной области высаживать картофель начинают с 20 апреля, в Хабаровском районе — в конце апреля, в Комсомольском районе — с 10 мая. Сначала садят ранние сорта, а вслед за ними — среднеспелые и поздние, заканчивая всю посадку до 20 мая. Верхушки, части клубней, глазки и ростки следует высаживать немного позднее, чем целые клубни. Рассаду высаживают, как только минуют весенние заморозки. В северных районах посадку заканчивают к 30 мая. Эти сроки посадки гарантируют наибольший урожай картофеля.

Междурядья на легких почвах нужно делать не менее 70 см. Узкие междурядья не позволят хорошо окучивать картофель. На тяжелых почвах должны быть более широкие междурядья — до 90 см. Тогда картофель меньше страдает от весенней и летней засухи, а в период переувлажнения — от вымокания. На тяжелых переувлажняющихся почвах картофель можно высаживать также на грядах с междурядьями 140 см. При широких междурядьях удобнее проводить глубокое окучивание, клубни меньше поражаются фитофторой и мокрой гнилью.

Расстояние между растениями в ряду 30—40 см, глубина заделки на легких почвах 8—10 см, на тяжелых — 6—8 см. Ранние сорта картофеля высаживают в ряду гуще, чем поздние.

При посадке клубней в поздние (летние) сроки — после 20 мая в основных сельскохозяйственных районах края и после 30 мая — в северных районах, а также при возделывании картофеля на низких местах, высаживать его следует только на больших высоких гребнях или грядах. Расстояние между гребнями должно быть не, менее 90 см, а расстояние между растениями в ряду — 25—35 см. Многие огородники выращивают картофель на широких (3—5 м) грядах, располагая рядки поперек гряды. Такое их расположение дает возможность легко стекать излишней воде во время летних ливневых дождей,

В среднем на 100 кв. м требуется 22—25 кг картофеля. При использовании мелких клубней на эту площадь нужно 15—16 кг, крупных — 30—40 кг, а верхушек — 6—7 кг. В каждую лунку высаживают по два мелких клубня или две верхушки.

Тщательный своевременный уход во многом определяет конечный урожай картофеля. Можно внести достаточное количество удобрений, своевременно и высококачественно провести посадку, но все же урожай будет низким, если посевы зарастут сорняками.

Уход за картофелем сводится к удалению сорняков, рыхлению почвы, окучиванию, поливу, подкормкам, к борьбе с болезнями и вредителями. Посевы картофеля все время должны быть чистыми от сорняков, а почва — рыхлой, свободно пропускать воздух к корням растений.

После посадки поверхность почвы обычно уплотняется, это задерживает появление всходов. Поэтому через некоторое время после посадки, на 6—8-й день, почву нужно взрыхлить ручными граблями. При образовании толстой корки на тяжелых почвах ее нужно разбивать частыми ударами граблей, не сдвигая частиц почвы с места, чтобы не обломать ростки. Своевременное и хорошо проведенное рыхление облегчает борьбу с сорняками, уничтожая при прорастании, открывается доступ кислорода к прорастающим клубням. К боронованию надо приступать не тогда, когда взойдут сорняки, а когда они находятся в фазе белых нитей. В это время проростки легко погибают. Бороновать следует вдоль рядков — два раза до появления всходов и два раза — по всходам. Обработки повторяют через пять — семь дней.

Как только появятся полные всходы картофеля, следует взрыхлить почву ручными мотыгами в междурядьях и вокруг каждого куста, удалив одновременно с этим появившиеся сорняки. При рыхлении не следует засыпать растения землей, а засыпанные случайно стебли или листья нужно оправить рукой. Такое рыхление необходимо также проводить после каждого дождя.

Чтобы создать наилучшие условия для образования и роста клубней, картофель окучивают. Первое окучивание проводят тогда, когда стебель достигает высоты 14—16 см. Окучивают картофель ручными мотыгами, причем удобнее всего применять цельные мотыги, чтобы земля не просыпалась через отверстия между металлической частью и ручкой. Землю к ботве приваливают таким Образом, чтобы вокруг каждого куста образовался небольшой бугор, закрывающий нижнюю часть ботвы. Середину куста также приваливают землей, чтобы стебли не сблизились.

Второе окучивание проводят через 15—20 дней после первого, перед цветением. На этот раз прежде всего разрыхляют мотыгой почву в междурядьях и разрушают корку на поверхности гребней, а затем уже приваливают землю к кусту. При втором окучивании гребни делают более высокими, что способствует дополнительному образованию клубней и предохраняет от поверхностного переувлажнения почвы.

Окучивать картофель рекомендуется после дождя. Тогда нижнюю часть стеблей засыпают влажной почвой, в результате чего образуются дополнительные столоны с клубнями и повышается урожай. В сухую и жаркую погоду окучивание проводят утром и вечером, чтобы не вызвать увядания растений среди дня. Чтобы добиться высокого урожая и хорошего качества картофеля, нужно поддерживать почву в течение лета во влажном состоянии. При длительной засухе и жаре приостанавливается рост ботвы и клубней. Выпадающие затем дожди вызывают обычно уродливость клубней и их взрастание. Поэтому в засушливую пору, когда в середине дня у растений наблюдается завядание листьев, а почва на глубине 5—б см сухая, картофель нужно поливать. Особенно необходима поливка перед цветением и во время цветения. Лучше всего поливать картофель в вечерние часы, после спада дневной жары. На каждый куст расходуют не менее 2—3 л воды. На другой день после полива, так же как и после дождя, следует прорыхлить почву тяпками. Полив можно сочетать с подкормкой картофеля.

Большую роль в борьбе за высокий урожай картофеля играет полное удовлетворение этого растения всеми небоходимыми элементами питания. Иногда по внешнему виду растений можно установить, в каком элементе они нуждаются. Так, при недостатке азота стебли и листья растут слабо, окраска листьев из зеленой постепенно переходит в желтую. При фосфорном голодании кусты сжимаются и листья от стеблей отходят под острым углом. При недостатке калия между жилками листьев появляется бронзовая пятнистость, листья становятся морщинистыми, края их загибаются вниз и преждевременно отмирают.

Для подкормки можно использовать навозную жижу, разведенную водой в 2—3 раза, птичий помет, разведенный в 10 раз, свежий коровий навоз (коровяк), разбавленный водой в 4—5 раз, и минеральные удобрения. Удобрительный раствор выливают в неглубокие бороздки, сделанные вокруг кустов, или в лунки, которые набивают тяпкой между растениями. Необходимо следить за тем, чтобы раствор не попадал на растения, так как это может вызвать ожоги. После впитывания раствора лунки и бороздки заделывают сухой землей.

При подкормке минеральными удобрениями на ведро воды (10—12 л) в первый раз берут по две столовые ложки азотных и калийных удобрений и четыре — фосфорных, во второй — по четыре ложки азотных. и фосфорных удобрений и около столовой ложки — калийных. Под каждый куст выливают по 1,5—2 л раствора. При использовании птичьего помета для одной подкормки на каждые 100 кв. м требуется 6—7 кг сухого помета.

Жидкие подкормки дают очень хорошие результаты. Но если перепадают дожди и почва достаточно влажная, можно применять и сухие подкормки. В этом случае удобрения рассыпают вокруг каждого куста на расстоянии 5—6 см от стебля и заделывают при рыхлении и окучивании. Так можно вносить минеральные удобрения, птичий помет и золу. При сухой подкормке удобрений вносят немного меньше, чем при посадке. Первую подкормку следует провести перед первым рыхлением, а вторую — через две недели после первой, перед окучиванием. Более поздние подкормки, особенно азотными удобрениями, могут усилить рост ботвы в ущерб клубненакоплению, вызвать образование уродливых клубней.

Часто огородники жалуются, что ботва у картофеля большая, а клубней нет. Это результат излишков азота в почве. Растения «жируют». В этом случае следует подкормить картофель фосфорными и калийными удобрениями. На 100 кв. м вносят 3 кг суперфосфата и 1 кг хлористого калия. Калийные удобрения можно заменить золой (0,5 стакана под каждый куст). Такая подкормка не только ускорит образование клубней, но и значительно улучшит их вкус.

Положительно влияет на клубнеобразование внекорневая подкормка растений (подкормка через лист) 1,5% раствором аммиачной селитры с добавлением на каждый литр раствора 0,75 г бора. Техника приготовления раствора и внесения подкормки через лист несложна и вполне доступна каждому огороднику. В 100 л воды растворяют 1,5 кг аммиачной селитры и добавляют 130 г борной кислоты. После тщательного перемешивания при помощи ручного опрыскивателя или лейки с мелким ситечком опрыскивают кусты картофеля, расходуя на каждое растение около 100 г раствора. Таким образом, 100 л раствора можно обработать 1000 кустов картофеля. Опрыскивать растения раствором аммиачной селитры и бора следует в начале июля, а за месяц до уборки картофеля провести вторую внекорневую подкормку. Для второй подкормки используют суперфосфат, хлористый калий и бор. Готовят раствор за сутки до употребления следующим образом: в деревянную бочку помещают суперфосфат и наливают воду (на 100 л воды берут 10 кг суперфосфата). В течение суток содержимое бочки несколько раз (до десяти) перемешивают. За 3—4 часа до применения настой процеживают через частое сито или марлю в другую бочку, в которую добавляют предварительно растворенный в воде хлористый калий (1 кг) и борную кислоту (100 г). На куст расходуют до 200 г раствора.

Внекорневую подкормку растений следует проводить под вечер или в пасмурные дни.

Во время ухода за картофелем надо осторожно обращаться с ботвой, так как повреждение ее ведет к снижению урожая.

http://kartoha.com.ua